面料选型
与采购指南
这篇指南写给第一次采购面料的人，也写给被返工折磨过的人。选面料没有玄学，只有参数：成分、纱支、克重、门幅、颜色与整理方式。把参数定清楚，后面的每一步都有依据可循。
一、先定用途，再定成分
成分决定面料的基本性格。全棉吸湿亲肤，但容易皱、缩水率相对高；涤纶挺括耐磨、好打理，但透气性弱；混纺是在两者之间找平衡点。贴身穿着的T恤与内衣优先考虑棉或高棉比例混纺；需要 frequent 洗涤、频繁使用的工装校服，涤棉混纺更省心；运动装看弹力与速干，氨纶与功能纤维是常客。判断方法很简单：想象成衣的使用场景——谁穿、多久洗一次、洗完怎么处理——答案就藏在场景里。
二、克重不是越高越好
克重是每平方米面料的重量，单位 g/㎡，它直接影响厚薄、垂坠感与成本。很多新手以为克重越高越"划算"，结果做出一件夏天闷热、冬天又不够挺的尴尬产品。参考区间：夏季T恤的汗布通常在 120–200 g/㎡，卫衣绒布在 220–350 g/㎡，秋冬棉毛与弹力布视款式在 160–240 g/㎡ 之间。拿不准时，找一件衣柜里手感接近的旧衣服，翻水洗标看克重，是最直观的参照。
三、看懂工艺参数，沟通不掉线
和面料厂沟通，记住五个词：成分、纱支、克重、门幅、颜色。纱支表示纱线的粗细，数字越大纱越细，布面越细腻；门幅是面料的宽度，定型后按需求控制，直接影响裁床利用率；颜色最好提供色卡色号或实物色样，只说"深蓝"会让十个染缸出十种蓝。把这些参数写进询价单，供应商报出的价格和交期才有可比性，也方便日后按同一标准补单。
四、打样是整个采购流程的锚点
务必走打样环节，并保留双方签字留档的确认样。打样的价值不只是"看一眼实物"，而是把工艺固化为可复现的参数：纱批、组织密度、染色曲线、定型温度都记录在案。大货出问题时，凭确认样与工艺记录就能定位偏差出在哪个环节。跳过打样直接下大货，等于把整批货当成了样布——省下几天时间，赌上全部货值。
| 品类 | 常规克重 | 典型用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 全棉汗布 | 120–200 g/㎡ | T恤、打底 | 关注缩水与毛羽 |
| 精梳棉毛布 | 160–240 g/㎡ | 秋冬内衣 | 两面可穿，注意克重上限 |
| 涤棉混纺布 | 视比例而定 | 工装、衬衫 | 染色需两浴法 |
| 氨纶弹力布 | 视组织而定 | 修身款、运动装 | 氨纶含量影响定型稳定 |
| 针织绒布 | 220–350 g/㎡ | 卫衣卫裤 | 绒面风格按样布确认 |
| 色织格纹布 | 视组织而定 | 衬衫、裙装 | 先染纱后织，需提前排纱 |
五、验收标准写进合同
验收争议大多源于"事先没约定"。建议在合同中明确四件事：色差比对方式（与确认样在什么光源下比）、克重公差范围、外观检验方式与评分规则、数量清点方式。标准一旦写清，双方各自拿着同一把尺子，问题出现时讨论的是数据而不是情绪。我方每批货随附检验记录，客户可自行验货或委托第三方按同一标准复核。
六、常见坑与规避
几个高频踩坑点：一是只凭图片下单，手感与厚度全靠想象，务必索要实物样；二是忽略缩水率，成衣尺寸计算未留缩率余量，洗后整批偏小；三是色样与大货环境不同，自然光下的确认色与灯光下的颜色可能是两回事，对色要在标准灯箱下进行；四是补单不按原工艺档案执行，换了纱批后手感色光漂移。规避办法都一样：参数写清、样布留档、补单对档案。